No Image

Эхинодорус уругвайский зеленый

0 просмотров
10 марта 2020

Эхинодорус уругвайский фото

Эхинодорус уругвайский (Echinodorus uruguayensis) — одно из самых крупных аквариумных растений. Высота взрослых кустов достигает более метра, широкая розетка может одновременно нести до 120 зеленых или темно-красноватых листьев. Рост равномерный, очередной лист появляется из розетки, когда предыдущий вырос 1/3 полного размера.

При посадке мощная корневая система нуждается в хорошей подкормке. Эхинодорус уругвайский положительно реагирует на циркуляцию воды и ее обильные подмены воды 1/3 части.

Вегетативное размножение в аквариумах наблюдается не часто, цветочная стрелка обычно несет 6-8 дочерних растений. Стимулировать процесс помогает снижение температуры на пару градусов, понижение уровня воды на 5 сантиметров, а чаще всего специальная «встряска»: осторожное однократное перемещение куста в вертикальной плоскости примерно на 1 см, после чего обеспечивается полный покой. Наилучшие результаты приносит проведение всех указанных мероприятий.

Эхинодорус уругвайский фото

Эхинодорусы — очень «выносливые» растения. Но все же желательно, чтобы параметры воды были комфортными, вот они: температура 22-27 градусов, dH до 10, рН 6,5-7,5, освещение интенсивное от 60 Лм/л+, подача СО2 также благоприятно скажется на габитусе растения. Фильтрация, аэрация, подмены воды при содержании эхинодорусов обязательны.

В целом, эхинодорусы могут жить без дополнительного внесения минеральных удобрений. Однако, все мы знаем, к чему привод недостаток, а равно и переизбыток макро и микро элементов! Поэтому считаем, что для эхов будет нелишним умеренный питательный субстрат или подкорневые таблетки типа Тетра Планта Крипто и/или жидкие макро и микро удобрения.

Очень важен для эхинодорусов вопрос освещения. Любой маленький или большой эхинодорус любит интенсивное освещение

от 60 Лм/л. Конечно, много зависит от вида и условий содержания, но в целом, как и любое растение, эхинодорус предпочитает смешанный источник освещения с созданием «восхода-зенита-заката», обеспечить это можно комплексными световыми панелями или, например, по отдельности использовать люминесцентные лампы Т5 и скажем светодиодные прожекторы. Продолжительность светового дня – также индивидуальный вопрос, общий ориентир 6-12 часов.

Эхинодорус уругвайский видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Читайте также:  Паук косиножка чем питается

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

Читайте также:  Какие бывают коровы фото

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

В естественных условиях эхинодорус уругвайский растет в реках с быстрым течением протекающих в Южной Америке. Данное растение имеет разнообразные формы, отличающиеся своей окраской и габаритами, но при этом все они принадлежат к группе уругвайского эхинодоруса.

Растение имеет узкие и большие листья темно-зеленого цвета, длина которых достигает 50 см, а ширина около 4 см. Все листья собраны в розетку. У растения в приемлемых условиях содержания появляются подводные и надводные цветочные стрелки, на которых имеются дочерние растения. Общая высота куста в аквариумных условиях достигает 55 см, а диаметр до 30 см. Вообще же, уругвайский эхинодорус принадлежит к одному из самых крупных растений. В природе он вырастает более метра в высоту. В листовой розетке может находиться более сотни зеленых или темно-красного цвета листья. Растение равномерно растет на протяжении всего года. В отличие от других видов эхинодорусов, данное растение не формирует плавающих листьев или листьев растущих над поверхностью воды.

Данный вид эхинодоруса неприхотлив в содержании. Высаживать растение можно в аквариумах больших и средних размеров (объемом не менее 200 л) на заднем плане, либо в центральной части. Сажать растение желательно поодиночке.

Параметры воды должны быть следующими: температура 23-26°С, жесткость dH 2-14°, кислотность pH 6,0-7,5. Вода должна быть прозрачной, без содержания в ней взвеси. Требуется еженедельная подмена ? части воды в аквариуме свежей, а также периодическая подкормка CO2 в объеме 3-4 мг/л. Без подкормки CO2 на листьях растения образуется кальций, что в целом приводит к потере их внешнего вида.

В качестве грунта можно использовать песок, и гравий от мелкого до среднего размера. Основное требование к грунту, чтобы он был достаточно рыхлым и питательным. Существенную роль на формирование растения играет толщина грунта, которая влияет на общий размер растения. Так при его толщине 5-7 см высота эхинодоруса уругвайского достигает всего 15-20 см, тогда ка при толщине грунта около 15 см его размер может быть выше 50 см. В питательном грунте у растения образуется плотная розетка с большим количеством листьев.

Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Эхинодорус уругвайский (Echinodorus uruguayensis) один из наиболее эффектных видовых эхинодорусов, описанный еще в 1903 году. Из всех эхинодорусов у него самые темные листья, благодаря чему в каталогах западных импортеров вид иногда проходит под названием «черная амазонка». Хотя это название чаще употребляется по отношению к эхинодорусу мелкоцветному (Echinodorus parviflorus).

Ареал произрастания эхинодоруса уругвайского охватывает южные штаты Бразилии и распространяется далее на юг, на территории Уругвая и Аргентины. Имеются сведения о небольшой популяции этих растений в штате Ла-Упион, в Чили.

Как и другие виды уругвайской секции, эхинодорус уругвайский предпочитает проточные водоемы с относительно прохладной водой (14-20°С).

Водные формы эхинодоруса уругвайского имеют мочковатую, хорошо развитую корневую систему и короткий, прямой стебель. У них лентовидные листья, волнистые по краям, длиной 35-45 см, шириной 2-5 см, с очень коротким черешком. На листовых пластинах имеются довольно заметные просвечивающиеся прожилки.

К сожалению растение очень трудно поддается размножению, поэтому в культуре встречается редко. Чаще выращивается красный варитет эхинодоруса уругвайского который отличается от предыдущего окраской молодых листьев и более широкими листовыми пластинами. Лист резко расширяется у основания и сохраняет ширину до сужения у вершины, окраска листовой пластинки равномерно темная — красно-коричневая, свекольная. Цвет довольно устойчив и в меньшей степени чем у эхинодоруса озириса (Echinodorus osiris) зависит от условий произрастания.

Эхинодорус уругвайский — красная форма

Многие любители водных растений часто путают эту форму эхинодоруса уругвайского с красным варитетом эхинодоруса Горемана.
Порой выдавая эхинодорус уругвайский за эхинодорус Горемана (Echinodorus horemanii) красный.

Если поместить оба растения рядом, то можно заметить довольно четкие различия: в равных условиях в окраске эхинодоруса Горемана красного преобладает именно красный, ближе к кирпичному цвет, в то время как у красной формы эхинодоруса уругвайского доминирует свекольный. У эхинодорусов Горемана — как красного, так и зеленого — на листовой пластинке четко проступает рисунок жилок, тогда как у уругвайских он проглядывается с трудом.

Третья форма эхинодоруса уругвайского была в свое время описана как Echinodorus africanus. Более точные ботанические исследования показали, что это растение происходит из Аргентины и является варитетом эхинодоруса уругвайского.
Сохраняя все ботанические признаки номинального вида, эта форма существенно отличается листьями: светло-зеленые, с продольными и поперечными еще более светлыми прожилками создающими красивый рисунок. Листья очень узкие, с практически незаметным черешком, листовая пластинка плавно и постепенно расширяется, в конце круто заострена.
Характерная деталь: две боковые продольные жилки отделяются от центральной не в нижней трети листовой пластинки, а в ее середине или в последней трети. Ширина лентовидного листа до 2,5 см, длина до 35 см.

Иногда, в аквариумах с низким уровнем воды, у эхинодоруса уругвайского вырастают надводные листья, сидящие на довольно длинных 20-50 см и упругих черешках. Они имеют овальную форму, от 7 до 13 см в длину и от 2 до 4.5 см в ширину.

Читайте также:  Вес и длина синего кита

В условиях аквариума эхинодорус уругвайский цветет очень редко. На довольно толстом и коротком цветоносе, длина которого не превышает 50 см, образуется от двух до шести мутовок с 6-12 бутонами в каждой. В нижней части цветонос иногда разветвляется. Цветки белые, трехлепестковые с 18 тычинками, 1-1,5 см в диаметре. Они способны открываться под водой и образовывать семена, длиной 1-1,5 мм, с тремя ребрами в верхней части. В мутовках, как и у других видов эхинодорусов образуются дочерние растения.

Условия культивирования эхинодоруса уругвайского схожи с таковыми для эхинодоруса озириса, хотя первый пожалуй несколько более требователен к качеству воды и грунта.

Из особенностей развития можно отметить более интенсивный чем у эхинодоруса озириса прирост новых листьев — взрослое растение, как правило, одновременно имеет два-три молодых листа, однако растут они немного медленнее, так что в итоге листьев у уругвайского эхинодоруса не больше, чем у эхинодоруса озириса.

Из-за сложности размножения делением корневища эхинодорус уругвайский не часто можно увидеть в аквариумах любителей. К которым, как правило, попадают молодые растения, недавно отделенные от материнского куста. Они довольно слабы и имеют не достаточно развитую корневую систему вследствие чего требуют к себе особое внимание.

В частности им требуется низкий уровень воды и интенсивное освещение. Для создания таких условий подойдут специальные невысокие емкости часто используемые любителями для подращивания аквариумных растений. Молодые эхинодорусы можно подращивать и в общем аквариуме, высадив их в небольшие контейнеры со смесью аквариумного грунта с хорошо вываренным нейтральным торфом. Такой контейнер подвешивают на требуемой высоте с помощью лески или прикрепляя к стенке аквариума с помощью присосок.

Метод посадки имеет большое значение. Лучше всего положить растение набок и прижать корневую систему небольшим камнем или стеклянной шпилькой. В случае отсутствия у растения корней его прикрепляют к грунту шпилькой. Грунт при этом должен состоять из частиц достаточно крупной фракции, примерно одного размера. Без торфа рост корневой системы у растений замедляется.

При соблюдении всех условий, по прошествии двух-трех месяцев из «детки» образуется полностью сформировавшееся молодое растение, которое уже можно высаживать в аквариум на постоянное место.

Помимо выше названных форм существует болотная форма эхинодоруса урогвайского, которая практически не встречается в культуре.

Все формы предпочитают нейтральную или слегка щелочную воду и температуру от 18 до 28°С.

Аргентинский варитет легче образует цветочную стрелку с детками, но размножать его можно и делением корневища.
Кроме видовых форм эхинодоруса уругвайского и их варитетов, существуют еще и гибриды.

Пожалуй самый известный из них — эхинодорус Барта (E. barthii).

По некоторым признакам, в частности широкими листьями с долго сохраняющейся ярко-красной окраской, растение напоминает эхинодорус озирис, поэтому в свое время было высказано предположение, что это один из его родителей.

Действительно, растение было получено в Австралии путем скрещивания эхинодоруса озириса и эхинодоруса уругвайского и было названо Е. cv. Beauty Red. Среди российских любителей известное как эхинодорус Барта (Е. barthii).

В нашу страну этот эхинодорус завозили несколько раз, поэтому его содержание и разведение были достаточно хорошо освоены любителями аквариумных растений, в настоящее время этот гибрид получил большее распространение чем видовой эхинодорус уругвайский.

В первую очередь это связано с исключительными декоративными качествами этого гибрида, прежде всего с очень интенсивной и долго сохраняющейся красной окраской молодых листьев. Это «самый красный» из всех известных на сегодняшний день эхинодорусов.

На взрослом кусте обычно одновременно окрашены от 10 до 15 листьев. Спустя некоторое время они, как и у эхинодоруса озириса, приобретают золотистый цвет, затем зеленеют. Старые листья почти совсем черные, а точнее темно-буро-зеленые. Красная окраска листьев очень устойчива.

Помимо цвета этот гибрид привлекает любителей растений своим размером. Длина его листьев редко превышает 22 см (обычно 18—20), кроме того, большинство листьев отгибаются в стороны, так что взрослое растение образует довольно низкую розетку в диаметре не более 40 см.

Эхинодорус Барта подходит на роль солитера в небольших декоративных аквариумах. В просторных емкостях его лучше всего располагать между средним и передним планом.

Листья собраны в розетку, черешок примерно равен по длине довольно широкой, с пятью дугообразными жилками, тупо заостренной на конце и тупой или с маленьким сердцевидным вырезом в основании листовой пластинки. Первая пара жилок отходит от центральной почти сразу от основания.

Несмотря на то что на растении одновременно в разных стадиях развития находятся два-три молодых листа, общее число листьев сравнительно невелико — самый большой куст несет не более 50 листьев. Это связано с тем, что листья развиваются достаточно медленно, новых обычно появляется не более двух в неделю. Кроме того, листья довольно нежные и их продолжительность жизни меньше чем у других близких видов.

Корневая система развита хорошо, но не такая мощная, как у других эхинодорусов уругвайской секции. Длина корней обычно не превышает 50 см. Корневище малозаметно и растет медленно.

Обычно на кусте 20—30 красных листьев.

Содержание в аквариуме несложно. Оптимальные условия аналогичны для эхинодоруса озириса. Растению требуется достаточно питательный грунт с добавкой вываренного торфа. Этот вид менее устойчив к хлорозу, поэтому желательно добавлять в воду микроэлементы.

Эхинодорус Барта — чрезвычайно декоративное растение, способное украсить любой аквариум. К сожалению, размножается оно достаточно медленно и только делением корневища.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Животные
0 комментариев
No Image Животные
0 комментариев
No Image Животные
0 комментариев
Adblock detector